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洋裁用語集

作り方ガイドに出てくる洋裁用語を初心者向けにまとめました。わからない言葉があったときに気軽に参照してください。

中表（なかおもて）

布の表面（外から見える面）を内側に向け、2枚重ねて縫う方法です。袋物や衣類を作るときの基本の縫い方で、縫い終わったあと返し口から表にひっくり返すと表面が出てきます。

反対に表面を外側にして重ねることを外表（そとおもて）といいます。表布と裏布を縫い合わせるとき、最初に「中表に重ねる」と書いてあれば必ず表面同士を内側に合わせてください。

💡 生地の「裏」は色が薄い・模様が薄い方が目安です。ソリッドカラーは光沢のある方が表のことが多いです。

布を縫い合わせるために仕上がり線（出来上がり線）の外側に取る余白のことです。型紙には「裁ち切り線」（外側・実際に布を切る線）と「出来上がり線」（内側・ミシンをかける線）の2本が描かれ、その間の幅が縫い代です。

一般的な縫い代は1〜1.5 cm程度。カタガミでは画面下のスライダーで縫い代幅を変えると型紙に自動反映されます。

💡 初心者のうちは1.5 cmを選ぶとミシンをかけやすいです。ミシン針板の目盛りを1.5 cm合わせ線に沿わせましょう。

中表で縫った袋を表に返すためにあえて縫い残しておく穴のことです。一般的に7〜10 cmほどを縫わずに残し、完成後はコの字とじや端ミシンで閉じます。

返し口は直線部分（底や脇）のわかりやすい位置に取ると返しやすくなります。返した後は目打ちや箸を使って角をしっかり出しましょう。

💡 「返し口を残す」と書いてあったら、その部分を縫わずに飛ばしてください。その後ひっくり返してから閉じます。

布端を2回折り重ねて断ち端を隠す処理です。 1回目で断ち端を内側に折り込み、2回目でさらに折ってから端ミシンをかけます。袋物のひも通し口や裾の仕上げによく使います。

幅の目安は「1回目 0.5 cm 折り → 2回目 1〜1.5 cm 折り」が一般的。アイロンで折り跡をしっかりつけると縫いやすくなります。

💡 まず2回折った状態でアイロンを当て、まち針またはクリップで固定してからミシンをかけるとズレにくいです。

布端のほつれを防ぐ処理です。ジグザグミシンは家庭用ミシンのジグザグ縫い機能を使い、断ち端に沿ってかけます。ロックミシン（オーバーロックミシン）専用機を使うと、より丈夫でプロらしい仕上がりになります。

どちらもない場合はピンキングばさみ（ギザギザの刃のはさみ）で断ち端を切るだけでもほつれを遅らせることができます。

💡 ほつれやすい薄い生地（シーチング・オックスより薄いもの）は裁断直後に処理しましょう。厚い帆布などは省略しても大丈夫なことが多いです。

縫い合わせる2枚の布の位置を合わせるための目印です。型紙に▽（三角ノッチ）や点（●）で描かれ、布に写してから縫い合わせるときの基準にします。

袖ぐりと袖山の合わせ、ポケット位置の目安など、縫い合わせの起点となる場所に付けます。布に写すときはチャコペンで点を打つか、ノッチ（2〜3 mmの小さな切り込み）を入れます。

💡 合印が多い型紙ほど縫い合わせが正確になりやすいです。初心者は特にしっかり印を付けましょう。

布を二つ折りにしたときの折り目（折り山）のことです。型紙に「わ」と書かれた辺は布の折り目に合わせて置いて裁断します。切らずに折り目をそのまま使うため、縫い代なしで左右対称の1枚のパーツが取れます。

カタガミのプレビューでは水色の「わ」線が折り目位置を示しています。布はその線を折り目に揃えて配置してください。

💡 「わ」を使うと布のパーツが半分の大きさの型紙で済むので、A4印刷の枚数を減らせます。

布の縦糸（たて糸）の方向のことです。型紙に描かれた両矢印（↔）が地の目線で、布の耳（端の縫製仕上げ部分）と平行に置きます。

地の目を合わせて裁断すると歪みが少なく、完成品が型崩れしにくくなります。地の目に対して45°の方向を「バイアス」といい、伸縮性があります。

💡 布の耳（両端のほつれない部分）が縦糸方向です。型紙の矢印を耳と平行に合わせましょう。

本縫いの前に粗いステッチで仮に縫い合わせてフィット感を確かめる工程です。特に衣類（Tシャツ・スカート・犬服など）では、採寸どおりに縫っても着てみると合わないことがあります。

仮縫いは粗ミシン（最大ステッチ幅）または手縫いの並縫いで行い、試着後に糸を抜いて修正します。生地を無駄にしないためにも、初めて作るパターンは仮縫いをおすすめします。

💡 犬服は特に体型差が大きく仮縫いが必須です。まず安価なシーチングで試してから本番の生地を使いましょう。

型紙はカタガミで自動生成 — 好みのサイズを入力するだけ